2026-04-09T07:17:01Zhttp://www.san.beniculturali.it/oaicat/OAIHandleroai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.524282014-04-18san.cat.sogP.52428scheda pubblicatacorporateBodySanti Borse "I Santi" snc [numero REA: 1199149 Mi]Santi Amato999999991947Milanosedeente economico/impresatipologia enteNumero REA: 1199149 Mi Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività iniziali: Santi Amato - ditta individuale - - 19.20 Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività finali: Santi Borse "I Santi" snc - società in nome collettivo - L. 2.600.000.000 - 19.20; 52.43; 51.40 Profilo storico Nel marzo del 1947 Amato Santi costituiva la "Santi Amato" per la fabbricazione di borse, borsette e pelletterie in genere. Fin dai primi anni l'imprenditore di origini piacentine puntò decisamente sulla qualità del prodotto e sulla vendita all'ingrosso conseguendo risultati più che lusinghieri. Nel 1952 la sede venne trasferita da via Melzo n. 13 a viale Caldara n. 7/9 e a partire dall'anno successivo l'azienda iniziò ad avere manodopera esterna, ciò che consentiva di far fronte ad una lavorazione caratterizzata da una stagione morta. Nel 1954 venne inaugurato il primo negozio in corso Indipendenza n. 21 e cinque anni più tardi la denominazione della ditta divento "Santi Borse". Negli anni seguenti il fortunato impegno di Amato Santi si concretizzò con l'apertura di un nuovo laboratorio a San Giuliano Milanese e con quella di uno stabilimento a Chiesina Uzzanese in Toscana, avvenute entrambe nel corso del 1962. Tra il 1969 e il 1970, dopo la creazione del marchio "Diva", vennero aperti altri due negozi al dettaglio (in corso Lodi e in piazza Cinque Giornate) e un ufficio per esposizione nella Capitale. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]san.cat.complArch.60468oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.528912014-04-18san.cat.sogP.52891scheda pubblicatacorporateBodyTessitura Armand Saccal srl [numero REA: 157046 Mi]Tessitura Armand Saccal999999991928Rescaldinasedeente economico/impresatipologia enteNumero REA: 157046 Mi Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività iniziali: Tessitura Armand Saccal - ditta individuale - - 17.20; 51; 52 Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività finali: Tessitura Armand Saccal srl - società a responsabilità limitata - L. 150.000.000 - 17.20; 51; 52 Profilo storico Fondata nel 1928, operò per una cinquantina d'anni come ditta individuale; trasformata in società in accomandita semplice nel luglio 1977, e divenuta una società per azioni nell'ottobre 1980. Specializzata in tessuti e fodere per abbigliamento, pelletteria, calzature ecc., la società nel 1997 ha mutato forma giuridica da società per azioni a società a responsabilità limitata e occupa circa una ventina di dipendenti. Il capitale sociale e oggi di lire 150.000.000. Note: Il profilo storico, confermato dall'impresa, riprende la scheda del Censimento del 1990. Data aggiornamento: 10/01/2000 Autore della scheda: Pietro Esposito e Moreno Dell'Acquasan.cat.complArch.60563oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.528942014-04-18san.cat.sogP.52894scheda pubblicatacorporateBodyCalzaturificio Fratelli Rossetti spa [numero REA: 1059069Mi]Calzaturificio Rossetti dei Fratelli Rossetti195299999999Milanosedeente economico/impresatipologia enteNumero REA: 1059069Mi Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività iniziali: Calzaturificio Rossetti dei Fratelli Rossetti - società di fatto - n.i. - 19.30.1; 51.42.4 Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività finali: Calzaturificio Fratelli Rossetti spa - società per azioni - L. 5.000.000.000 - 19.30.1; 19.20; 19.30.2; 51.42.4; 51.47.8 Profilo storico La società, costituita nel corso del 1952, iniziò la propria attività nel settore della produzione di calzature per ciclisti e pattinatori, ma in breve allargò il proprio raggio d'azione alla fabbricazione di scarpe da uomo. Proprio in questo comparto, l'azienda dei fratelli Rossetti ottenne fin da subito grandi riconoscimenti, grazie alle novità introdotte sul mercato, come per esempio i primi mocassini marroni che rappresentavano un'innovazione rispetto alla scarpa rigorosamente nera. Negli anni seguenti, la costante attenzione alle tendenze emergenti dal mondo della calzatura unita ad una "filosofia" aziendale rivolta ad armonizzare tradizione e tecnologia rappresentarono le chiavi di volta per il successo dell'impresa; parallelamente la produzione, effettuata nello stabilimento di Parabiago (MI), si diversificò anche in direzione della realizzazione di articoli per l'abbigliamento. Nel 1962 la società assunse la forma giuridica di snc. Dalla metà degli anni ottanta in avanti, inoltre, la "Calzaturificio Fratelli Rossetti" - dal 1979 spa - ha definito una strategia commerciale che l'ha portata ad aprire numerosi punti vendita in Italia e all'estero. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]san.cat.complArch.60571oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.529082014-04-18san.cat.sogP.52908scheda pubblicatacorporateBodyRonchi Piero Produzione di tessuti di Cipriano Ronchi [numero REA: 137523 Mi]Ronchi Piero194299999999Milanosedeente economico/impresatipologia enteNumero REA: 137523 Mi Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività iniziali: Ronchi Piero - ditta individuale - - 15.81.1; 52.24.1 Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività finali: Ronchi Piero Produzione di tessuti di Cipriano Ronchi - impresa individuale - - 17.70 Profilo storico Nel 1942 in via Morgantini 11 Piero Ronchi aprì un panificio. Sette anni più tardi, insieme alla moglie, impiantò nel laboratorio annesso al punto vendita le prime macchine circolari per la fabbricazione di tessuti a maglia. Le due attività corsero parallele fino al 1960, quando la produzione di maglieria venne trasferita in via delle Forze Armate 107, mentre la panetteria sarebbe stata chiusa tre anni più tardi. Negli anni seguenti, la realizzazione di tessuti a maglia è proseguita, grazie anche all'ingresso nella ditta del figlio Cipriano. Attualmente l'area di vendita dell'impresa comprende numerosi centri dell'Italia Settentrionale, come anche un flusso di esportazioni in direzione di Francia e Germania. Nel 2011 la sede è stata trasferita a Bregnano. Data aggiornamento: 10/01/2000 Autore della scheda: Geoffrey Pizzornisan.cat.complArch.60770oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.529342014-04-18san.cat.sogP.52934scheda pubblicatacorporateBodyManifattura Fraizzoli & C. srl [numero REA: 156048 Mi]Fabbrica Italiana di Uniformi Civili999999991923Milanosedeente economico/impresatipologia enteNumero REA: 156048 Mi Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività iniziali: Fabbrica Italiana di Uniformi Civili - società in accomandita semplice - L. 50.000 - 18.21 Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività finali: Manifattura Fraizzoli & C. srl - società a responsabilità limitata - L. 184.000.000 - 18.21; 18.24.3; 51.41.1; 51.42.1 Profilo storico La Fabbrica Italiana di Uniformi Civili venne costituita per opera di Leonardo Fraizzoli nel 1923 allo scopo di confezionare uniformi ad uso civile. La mancanza di una reale concorrenza permise all'azienda fin dai primi anni di attività di riscuotere un grande successo. Le uniformi che uscivano dalla manifattura milanese erano destinate ad una clientela numerosa - tra cui banche, enti pubblici e privati, e aziende di trasporto - e soprattutto agli impiegati del Comune di Milano, che era da considerare il maggior acquirente. L'organizzazione produttiva, poi, si basava sulla presenza esclusiva all'interno dell'impresa di via Ausonio di disegnatori e tagliatori, mentre il confezionamento era affidato a sarti che operavano a domicilio. Nel 1928 venne modificata la denominazione in "Ferioli e Fraizzoli Fabbrica Uniformi" e la forma giuridica trasformata in società in nome collettivo. All'indomani della conclusione del secondo conflitto mondiale, dopo che l'impianto sociale era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti, l'attività riprese regolarmente e al contempo la società modificò nuovamente la propria ragione nell'attuale. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]san.cat.complArch.60610oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.529352014-04-18san.cat.sogP.52935scheda pubblicatacorporateBodyCalderoni Gioielli spa [numero REA: 22266 Mi]Adone Calderoni999999991840Milanosedeente economico/impresatipologia enteNumero REA: 22266 Mi Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività iniziali: Adone Calderoni - ditta individuale - - 52.48.3 Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività finali: Calderoni Gioielli spa - società per azioni - L. 3.000.000.000 - 51.47.5.2; 51.52.3; 70.10 Profilo storico Le origini della società risalgono al 1840, quando Adone Calderoni apriva la sua gioielleria in via Torino. Nel 1867, a conclusione dei lavori per la nuova sistemazione urbanistica di piazza Duomo, il negozio venne trasferito sotto i Portici Settentrionali. A cavallo del nuovo secolo, poi, un nuovo trasferimento in un palazzo di via Manzoni, dove trovavano posto il negozio, il laboratorio e gli uffici. Nel 1927 venne decisa la trasformazione in società per azioni, mentre la direzione generale venne affidata a Mario Negri, che può essere considerato il rifondatore dell'azienda. Grazie alla sua azione, infatti, in breve tempo vennero inaugurati altri sei negozi in Italia e all'estero, mentre la sede centrale veniva stabilita in via Montenapoleone 7. Nel 1943 le incursioni aeree provocarono ingenti danni alla società milanese che, a breve distanza uno dall'altro, vide distrutti la sede centrale e molti dei suoi negozi. Ma già dal primo dopoguerra, l'azienda fu in grado di dar vita ad un'intensa opera di ricostruzione e di riorganizzazione; contemporaneamente la sede operativa venne spostata in via Montenapoleone 8 e venne riaperto il punto vendita di Bari, cui seguì l'inaugurazione delle filiali di Catania, Lecce e Lugano. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]san.cat.complArch.60797oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.530542014-04-18san.cat.sogP.53054scheda pubblicatacorporateBodyAbbigliamento Baldini di Faustini Rosina [numero REA: 70569 Bs]999999991945Travagliatosedeente economico/impresatipologia enteNumero REA: 70569 Bs Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività iniziali: Faustini Baldini Rosetta - Ditta individuale - - commercio all'ingrosso e al dettaglio di tessuti e mercerie Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività finali: Abbigliamento Baldini di Faustini Rosina - Impresa individuale - - commercio al minuto confezioni, biancheria, articoli in pelle, profumeria, valigeria earticoli da toilette; 52.42, 52.33.2, 52.43.2 Profilo storico La ditta individuale Faustini Baldini Rosetta venne costituita il 7 gennaio 1945 a Travagliato (BS), in piazza Cavour al civico 30, per esercitare il commercio all'ingrosso e al dettaglio di tessuti e mercerie. Nei primi anni di attività la proprietaria, avvalendosi anche della collaborazione del marito Enrico Baldini, si dedicò principalmente alla vendita di tessuti e biancheria per la casa. Nel corso degli anni Sessanta l'esercizio venne esteso anche alle confezioni e nel 1972 la titolare ottenne la licenza per la vendita di articoli di profumeria, valigeria e da toilette. Nel gennaio 1977 la ditta subì una prima modifica della denominazione sociale assumendo quella di Faustini Rosina, mentre negli stessi anni anche la figlia Alessandra iniziò a collaborare nel negozio della madre. Gli anni Ottanta rappresentarono una fase di modernizzazione per l'impresa: nel 1984, dopo aver modificato nuovamente la denominazione sociale nell'attuale Abbigliamento Baldini di Faustini Rosina, si diede il via ad una ristrutturazione e razionalizzazione degli spazi; all'apertura di un magazzino-deposito, al civico 36, contiguo al negozio (che attualmente occupa una superficie di 135 metri quadri) fece seguito la sua risistemazione, dotandolo di una seconda entrata. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]san.cat.complArch.60913oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.530842014-04-18san.cat.sogP.53084scheda pubblicatacorporateBodyAnonima Bresciana Industria Pelli - ABIP spa [numero REA: 65211 Bs]194099999999Bresciasedeente economico/impresatipologia enteNumero REA: 65211 Bs Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività iniziali: Anonima Bresciana Industria Pelli (A.B.I.P.) - Società anonima - L. 60.000 - industria conciaria delle pelli e la vendita del cuoio Ragione sociale/forma giuridica/capitale sociale e settore di attività finali: ABIP spa - Anonima Bresciana Industria Pelli spa - Società per Azioni - 930.000,00 - conceria pelli e commercio cuoio, nonché concessione di garanzie personali e/o reali anche a favore di terzi, 19.10; 51.24.1. Profilo storico La Società Anonima Bresciana Industria Pelli venne costituita nel 1940 quando Pietro Faglia, suo fratello Cesare ed Andrea Trebeschi decisero di intraprendere a Brescia la produzione di cuoio in una conceria da suola. La società era la conseguenza diretta della preesistente 'Fratelli Faglia Pellami', sorta nel 1917, come semplice polleria e a cui ben presto era stata affiancata la vendita di pelli di coniglio, di capretti e simili, fino a diventare una vera e propria conceria. Trasformata in società in nome collettivo nel 1926, l'attività dell'azienda venne prorogata nel 1939, ma pur avendo aperto una succursale a Dessié in Etiopia, sulla scia di una forte espansione non fu in grado di far fronte all'arresto produttivo direttamente ricondotto al secondo conflitto bellico. Fu per affrontare questo momento di difficoltà che nel novembre del 1940 venne costituita la 'Anonima Bresciana Industria Pelli' che, nell'immediato dopoguerra, si dedicò alla concia al cromo per tomaie. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]san.cat.complArch.60945san.cat.complArch.60952oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531032020-11-03san.cat.sogP.53103scheda pubblicatacorporateBodySartoria Campanile Angelo, Firenze, 1956 -Sartoria Campanile Angelo1956 - Via Coluccio Salutati, 56 - 50126 FirenzesedeLa sartoria nasce a Firenze a metà degli anni '50 per volontà del Sig. Angelo Campanile e di sua moglie che già lavoravano da tempo nel settore. il Sig. Angelo, Campano di origine, fin da giovanissimo studia taglio. Successivamente si traferisce a Roma dove frequenta altre due scuole di taglio e nel contempo continua a lavorare in sartoria. Dopo aver svolto gli obblighi di leva a Firenze, si sposa e sceglie di lavorare in questa città, dove tutt'ora ha una fiorente attività.
Confeziona da sempre abiti su misura per una selezionata clientela per la quale crea modelli originali. Ha vinto molti premi e onorificenze, quali le Forbici d'Oro ed è dal 1975 membro dell'Accademia Nazionale dei Sartori, per la quale partecipa a sfilate annuali.san.cat.complArch.60964oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531042020-11-03san.cat.sogP.53104scheda pubblicatacorporateBodyFabbrica Menichetti di Guidi Bruno, Montemurlo (Prato), sec. XXEx fabbrica Menichetti di Guidi BrunoSir Group srlsec. XX - Via Labriola, 155 - 59013 Montemurlo (Prato)sedeL'indirizzo corrisponde alla sede della Sir Group s.r.l.san.cat.complArch.60965oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531062020-11-03san.cat.sogP.53106scheda pubblicatacorporateBodyMood Lab snc, Massa (Massa-Carrara), 2008 -Mood Lab snc2008 - Via Massa Avenza, 2 - 54100 MassasedeMood Lab è uno studio stilistico che nasce dalla collaborazione delle due titolari, Gianfranchi Francesca e Gabrielli Elisabetta, che dopo aver lavorato insieme per anni in aziende del settore abbigliamento, hanno avviato un proprio ufficio proponendosi come stiliste free lance e avviando una collaborazione con la Black Sheep s.p.a. di Prato per la progettazione del marchio "40 weft". Attualmente lavorano per la ditta suddetta alla collezione donna e per la prima volta anche alla collezione uomo.san.cat.complArch.60967oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531072020-11-03san.cat.sogP.53107scheda pubblicatacorporateBodyLanificio Peyron, Prato, sec. XIX - sec. XXLanificio PeyronLanificio Valbisenzio A. Peyron1896 - 1950non indicatosedeEdificato nel 1896-98 sul preesistente (almeno dal 1732) 'Mulino Nuovo', con annessa gualchiera per la follatura della lana, il mulino appartenne ai conti Bardi e dal 1828 ai genovesi Baccigalupo, che lo vendettero ad Angelo Peyron nell'ultimo decennio del secolo XIX. Peyron trasformò l’azienda in una delle più importanti dell’epoca, al punto che fu anche accreditata dalla casa reale. Il lanificio fu attivo fino agli anni Cinquanta.san.cat.complArch.60968oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531082020-11-03san.cat.sogP.53108scheda pubblicatacorporateBodyOld England Stores srl, Firenze, 1924 -Old England Stores srl1924 - FirenzesedeNegozio aperto nel 1924 da Carlo Moracci, nonno dell’attuale proprietario, Antonio Marcacci, dopo aver lavorato come direttore presso i grandi magazzini Anglo American Stores di Via Cavour a Firenze andati distrutti durante la guerra. Il negozio ha ricavato parte del suo spazio dalla chiususa del vicolo e della corte che congiungevano Via Vecchietti con Via Brunelleschi nella proprietà del Palazzo Medici Tornaquinci.
Il negozio è nato per soddisfare le esigenze della comunità anglo-americana che viveva a Firenze e nelle campagne vicine, come il Chianti. La gestione del negozio è passata attraverso tre generazioni della famiglia Moracci-Marcacci conservando ancora gli arredi e gli archivi dell’epoca.
All’interno del negozio è stato girato il film di F.Zeffirrelli “Un the con Mussolini”san.cat.complArch.60969oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531092020-11-03san.cat.sogP.53109scheda pubblicatacorporateBodyMedicea dei fratelli Faldi snc, Firenze, 1960 - 1976Medicea dei fratelli Faldi snc1960 - 1976FirenzesedeLa società Medicea s.n.c. dei F.lli Faldi ha iniziato l’attività il 31/03/1960, nel settore delle confezioni maschili in serie di lusso, insieme alla Maconf dei F.lli Faldi s.n.c. e successivamente alla Simon di Roberto Faldi s.a.s. Nell’immediato dopoguerra i tre fratelli avevano piccole vendite al dettaglio, successivamente aprirono un’attività di lavoro a domicilio che crebbe fino al punto di rendere consigliabile la concentrazione degli ormai numerosi lavoranti in un unico stabile. L’attività crebbe ulteriormente fino all’inizio degli anni ’70, quando sopraggiunse la morte di due dei tre fratelli nell’arco di pochi mesi. Rimase solo Roberto Faldi, che con i nipoti, avrebbe dovuto gestire il complesso industriale nel quale lavoravano circa 440 dipendenti (180 nella Maconf, 240 nella Medicea e 30 nella Saimon). Alla crisi gestionale, determinata dalla morte dei due soci fondatori si aggiunse, di lì a poco, la crisi commerciale e finanziaria del 1973-74. I clienti insolventi si m moltiplicarono rendendo necessario il ricorso al credito bancario sempre più svantaggioso per le imprese. Roberto Faldi tentò di costituire due società in accomandita semplice e di rilevare così la Medicea e la Maconf, ma un malore improvviso lo costrinse in ospedale per un lungo periodo, nel frattempo le Società venivano poste in liquidazione.
Nel 1976 fu ammessa alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di Firenze, con cessione dei beni ai creditori in conseguenza dello stato di i... san.cat.complArch.60970san.cat.sogP.531431960 - 1976san.cat.sogP.531351960 - 1976oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531102020-11-03san.cat.sogP.53110scheda pubblicatacorporateBodyFratelli Franchi manifattura lane di Faliero Franchi & C. sas, Prato, 1938 - 1986Fratelli Franchi manifattura lane di Faliero Franchi & C. sas1938 - 1986PratosedeImpresa costituita nel 1938 da Faliero Franchi, scomparso nel 2009, e dai fratelli Franco e Foscosan.cat.complArch.60971oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531112020-11-03san.cat.sogP.53111scheda pubblicatacorporateBodyLeo France srl, Firenze, 1966 -Leo France srl1966 - Via Giulio Bechi, 26 50141 FirenzesedeLa ditta nasce nel 1966 come ditta individuale, ma già nel 1961 Lorenzo Pinzauti svolgeva per diletto piccoli lavori per conto di una pelletteria fiorentina. A circa 20 anni aprì una propria ditta spronato dal suo primo datore di lavoro. L'attività cessò nel 1962, in seguito, di ritorno dal servizio di leva, riaprì l'attività fabbricando solo accessori. Nle 1975-'76 inizio a produrre bigiotteria con la moglie Carla Bertoli, realizzando loghi distintivi di prestigiosi marchi del settore moda, originali e mai cercando di copiare il "vero" gioiello.
Una delle prime grandi ditte internazionali è stata Celine, con cui hanno lavorato fino 1992. Nel 1989 il figlio Leonardo apre la produzione "galvanica".
Attualmente producono per le maggiori case di moda di tutto il mondo.san.cat.complArch.60972oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531152020-11-03san.cat.sogP.53115scheda pubblicatacorporateBodyRaffaello Bettini srl, Signa (Firenze), 1930 -Raffaello Bettini srl1930 - Via Roma 113, 50058 Signa (Firenze)sedeLa società "Raffaello Bettini srl", produttrice di cappelli di paglia, nasce agli inizi degli anni trenta, quando Raffaello Bettini, lascia l'azienda di proprieta' dei fratelli di sua madre, la ditta Cinelli e si mette in proprio.
La famiglia della moglie di Raffaello Bettini, Lina Morganti, all'epoca aveva una fonderia di forme di alluminio per cappelli.
Nel primo dopoguerra Raffaello si mette in societa' con Primo Papini, anch'egli proveniente da esperienze nel mondo del cappello e nel 1947 Primo Papini sposa la figlia di Raffaello Bettini, ovvero Giovanna Bettini, che nel 1948 darà alla luce Giovanni Papini, attuale titolare della ditta.
La ditta "Raffaello Bettini" cresce e si sviluppa esportando i suoi cappelli in tutti i paesi del mondo di fondamentale importanza in quel periodo la collaborazione prestata da Giovanna Papini.
Nel 1970 anno entrò in azienda il figlio Giovanni continuando l'attività e sviluppandola ulteriormente, grazie anche alla creazione del marchio"Bettina" caratterizzato da una qualità superiore rispetto ai precedenti manufatti.
Nel 1977 Giovanni Papini sposa Alessandra Fantacci, anch'essa proveniente da una famiglia di cappellai, proprietari della ditta "Marinesi 1875", la cui presenza è determinante per lo sviluppo della stessa.
Oggi infatti i prodotti sono presenti nei piu' qualificati punti vendita del mondo.
Sede secondaria: Stabilimento 50058 Signa Via Santelli 5-7san.cat.complArch.60976san.cat.complArch.60993oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531162020-11-03san.cat.sogP.53116scheda pubblicatacorporateBodyA. Brandi Pelletterie, Scandicci (Firenze), 1935 - 2001A. Brandi PelletterieFosco Brandi1935 - 2001Scandicci (Firenze)sedeFondata nel 1935 da Fosco Brandi e successivamente diretta dal figlio Alessio, l'azienda ha iniziato la propria attività nel settore degli articoli di pelletteria tipica fiorentina (serviti da scrittoio, scatole, cartelle, ecc.) utilizzando materiali di prima qualità e tradizione toscana (come cuoio conciato al vegetale e vacchetta).
In breve tempo, l'alta qualità dei prodotti realizzati, ha consentito a Brandi Pelletterie di inserirsi al meglio sia sul mercato interno che all'estero, proponendo sempre nuovi articoli e specializzandosi nel settore della Borsetteria, sempre più richiesta con il marchio "Made in Italy". Tutti gli articoli prodotti sono progettati e realizzati internamente, e l'archivio aziendale di oltre 10.000 creazioni, testimonia la passione e l'impegno che, da generazioni, A. Brandi Pelletterie ha dedicato alla produzione di qualità.
La ditta ha cambiato ragione sociale nel corso del tempo, inizialmente di Fosco Brandi poi di Alessio Brandi (A.Brandi). L'attività è stata chiusa nel 2001. Dalla metà degli anni '90 Alessio Brandi è modellista per famose case di moda quali Chanel, Gherardini e altre ditte americane di abbigliamento.san.cat.complArch.60977oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531172020-11-03san.cat.sogP.53117scheda pubblicatacorporateBodyIl Fabbricone, Prato, 1887 - 1974 anteIl Fabbricone1887 - 1974PratosedeLa qualificazione di Prato nelle produzioni tessili risale al XII secolo, le produzioni di panni erano regolate dalla corporazione dell'Arte della Lana. Già nel XI secolo la lavorazione della lana risulta sviluppata, la sua affermazione è dovuta soprattutto alla presenza del fiume Bisenzio e alle particolarità della terra di Galceti, impiegata per la lavatura.
Nel XIII secolo si sviluppa in città e lungo la Val di Bisenzio la fabbricazione dei tessuti, i lanaioli si specializzarono nell'impiego della lana e si dedicano all'Arte di Calimala, un tipo di lavorazione che rendeva i panni più morbidi. Nel XV secolo i frutti dello sviluppo impresso al settore dal Datini e della particolare perizia nella fabbricazione garantiva a Prato un periodo fiorente, ne sono testimonianza le pregievoli opere d'arte, che venivano commissionate a grandi maestri, quali Filippo Lippi, Giuliano da Sangallo, Mino da Fiesole e altri. Nel XVIII secolo la politica economica del Granducato di Toscana, retto dai Lorena, favorisce l'attività tessile, venne costituita la Camera di Commercio che sostituì le corporazioni. Nella prima metà del XIX secolo si ha il passaggio ai sistemi di produzione industriale, grazie anche all’opera di Giovan Battista Mazzoni che perfeziona e progetta macchine per la filatura, per arrivare a quando, a metà del secolo, verrà utilizzato il procedimento di rigenerazione dei ritagli di tessuti di sartoria, delle maglie e di indumenti usati.
L’espansione del distretto pratese... san.cat.complArch.60978oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531182021-08-11san.cat.sogP.53118scheda pubblicatacorporateBodyI Frati di Francesca Maffei & C. snc, Marina di Carrara (Massa-Carrara), 1980 -I Frati di Francesca Maffei & C. sncVia Garibaldi, 4 Marina di Carrara (Massa-Carrara)sedeLa titolare dell'azienda, Francesca Maffei, ha iniziato l’attività di maglieria alla fine degli anni ’80, come un'attività familiare, e col tempo ha trasformato l’azienda estendendo la rete di vendite fino a raggiungere molti mercati esteri e negozi di grande prestigio in Francia, Regno Unito, Grecia, USA, Arabia Saudita. Attualmente la lavorazione comprende il cashmere, i filati e la maglieria in genere.san.cat.complArch.60979oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531192020-11-03san.cat.sogP.53119scheda pubblicatacorporateBodyGiulia Carla Cecchi snc, Firenze, sec. XX - 2009Studio MostCharme di Ciulli GiuliaGiulia Carla Cecchi snc1950 - 2009Via Jacopo da Diacceto, 14sedeL'atelier di Pola Cecchi è uno dei marchi di moda più longevi e apprezzati del Made in Italy, una griffe storica che si è imposta a livello internazionale partendo dalla piccola realtà di bottega. Pola deve in questo senso molto alla madre, Giulia Carla Cecchi (1913 -2005) nata a Capalle da un fabbricante di cappelli di paglia che aveva ricevuto dal comune la medaglia d'oro al lavoro per l'esportazione dei famosi "canotti" (copricapo in paglia da uomo) in America e da una casalinga. Giulia Carla ebbe un'infanzia tranquilla, ma neanche ventenne, la perdita del padre cambiò la sua vita: la fabbrica di cappelli chiuse e Giulia Carla dovette inventarsi un lavoro. Fu la titolare della sartoria Cappuccini di Firenze ad offrirle un periodo di apprendistato nel suo atelier. E' così che Giulia Carla scopre la sua passione per la moda che diventerà la sua attività. In breve tempo mise su una sartoria. Carla si recava a Parigi a comprare i modelli mettendo in luce fin da subito una grande capacità imprenditoriale. Nel frattempo Giulia Carla si era sposata ed aveva avuto due figli: Marzio e Pola. Il primo, fin da giovanissimo si affermò in America come uno degli architetti più all'avanguardia degli anni Sessanta mentre Pola ricoprirà un ruolo importante nell'azienda di famiglia. Nel 1970 per Carla è l'inizio della svolta: la sua collezione venne presentata a Pitti. Diventa sua cliente la prestigiosa Sara Fredericks che la lancia sul mercato americano. Viene scoperta dalla signora Tak... san.cat.complArch.60980san.cat.complArch.73156oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531202020-11-03san.cat.sogP.53120scheda pubblicatacorporateBodyLaura De Cesare, Pisa, 1987 -Laura De Cesare2007 - Via Montanelli, 85 - 56121 PisasedeLaura de Cesare è nata a Milano nel 1962 e a 24 anni si è trasferita a Pisa, dove ha aperto il Laboratorio di Tessitura e Progettazione Tessile.
Sotto la guida dell'insegnante Graziella Guidotti dal 1988 aveva iniziato a studiare gli intrecci tessili e la pratica della tessitura, a Firenze. Questo studio non è mai cessato neanche quando per quasi dieci anni, si è dedicata al giornalismo, come free lance, per periodici femminili e per due anni su Il Tirreno. Tesseva per se stessa e per gli amici e non dimenticava il sogno di fare della tessitura e degli intrecci tessili, il proprio lavoro.
I telai acquistati nel 1988 l’hanno accompagnata nei vari traslochi, insieme a tutta l'attrezzatura per tessere e ai libri che via via accumulavo sull'argomento e che erano la prima cosa che acquistava durante i miei viaggi all'estero.
Solo nel 2004 la decisione era presa: sotto lo sguardo un po' perplesso di amici e parenti ha iniziato a muoversi per avviare l'attività di laboratorio.
Il suo telaio ha iniziato a lavorare per l'esecuzione del lavoro finale del progetto europeo Interreg IIIB “ la Tela di Aracne”, per la formazione di aspiranti imprenditrici del settore tessile (2006) . Da allora non ha più smesso.
L'attività del Laboratorio di Tessitura a Mano e Progettazione Tessile si è avviata fiscalmente nel gennaio del 2007. Nel Laboratorio si progetta, si produce, si insegna e si diffonde cultura tessile.
Il Laboratorio cura una produzione rigorosamente a mano su telai d... san.cat.complArch.60981oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531212020-11-03san.cat.sogP.53121scheda pubblicatacorporateBodyMariella Ferrari & C. sas, Lucca, 1979 -GEA srlMariella Ferrari & C. sas1979 - Via del Poggetto, 439/E S. Anna 55100 LuccasedeLa Signora Mariella Ferrari ha iniziato alla fine degli anni '70 a cucire vestiti alla propria figlia, quando il passaparola ha portato tante altre mamme a richiedere festitini disegnati e ricamati con amore e pazienza. La famiglia decise allora di incoraggiarla e di dare un supporto di pratica concretezza. Attualmente Mariella Ferrari offre ai propri clienti prodotti di alta qualità, accurata ricerca dei tessuti, attento controllo qualità/prezzo. La collezione comprende una linea neonato fino a 18 mesi e la linea bambina/o da 2 a 14 anni.san.cat.complArch.60982oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531222020-11-03san.cat.sogP.53122scheda pubblicatacorporateBodyRifredi School Donalici Borghesi, Firenze, 1923 - 2002Rifredi School Donalici Borghesi1923 - 2002Via Carlo Bini, 29 50134 FirenzesedeLa scuola fu fondata negli anni '20, presso Villa Maria in Via dello Steccuto a Firenze da Luisa Donalici, donna energica ed intraprendente, che desiderava avviare le giovani donne all’arte del ricamo. Arrivò ad avere circa 100 allieve e vi si insegnavano vari tipi di ricamo (merletto a tombolo, merletto di Burano, ricamo cantù e altri). I prodotti realizzati venivano venduti in tutto il mondo ad una clientela prestigiosa, composta da nobili, personaggi politici illustri, attori di Hollywood, cantanti lirici, e molti altri (per citarne alcuni: i Savoia, il Principe del Marocco, l’Aga Khan, l’attrice Ava Gardner, il Generale John Pershing, il tenore Carlo Bergonzi).
La Scuola chiuse nel periodo bellico, per riaprire nel 1944. Molte le onorificenze e i premi. Partecipò inoltre all’Esposizione Universale di Bruxelles del 1910 e all’Esposizione Internazionale di Torino nel 1911.
La scuola è stata diretta successivamente da Ida Donalici (1902-2004) e ha chiuso definitivamente l’attività nel 2002.san.cat.complArch.60983oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531232020-11-03san.cat.sogP.53123scheda pubblicatacorporateBodyPontetorto spa, Montemurlo (Prato), 1952 -Pontetorto spa1952 - Pratosedesan.cat.complArch.60984oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531252020-11-03san.cat.sogP.53125scheda pubblicatacorporateBodyMauro Taliani, Empoli (Firenze), 1975 -Mauro Taliani1975 - Empoli (Firenze)sedeMauro Taliani è nato nel dicembre del 1958. Dopo aver abbandonato gli studi classici a 15 anni per seguire l'impulso della moda, ha iniziato a lavorare in una azienda di abbigliamento e contemporaneamente a studiare come tecnico modellista. A diciassette anni ha aperto un piccolo laboratorio di confezioni per uomo e donna in pelle e tessuto (solo capo spalla e pantaloni). Dopo due anni visto il successo ottenuto, (forniva negozi quali: “Raspini” a Firenze, “Bonvicini” a Montecatini ) venne notato da Etienne Aigner per il quale creòi alcune collezioni in pelle per uomo e donna. Da allora ha avuto diverse esperienze nel campo dell'abbigliamento in tutte le sue espressioni. Attualmente ho una struttura con dieci persone interne, più lui stesso e la moglie. Si tratta di grafici (4) trend hunter (1) ricerca tessuti (1) disegnatori (5) story board (1). Ha collaborato per 20 anni con la HUGO BOSS, precisamente dal 1986 al 2006 per la quale sviluppava dal progetto di tendenza, al disegno, alla grafica alla scelta dei materiali per quanto riguarda la BLACK LABEL la ORANGE LABEL (incluso il jeans) per l'uomo. Per alcune stagioni anche una piccola parte della donna (la parte sportswear). Ha inventato e continuiamo a farlo una linea di abbigliamento per uomo e per donna chiamata CORPO NOVE, che si trova nei migliori negozi del mondo. Difficile da inquadrare in una tipologia ben precisa, è come un modo di vestire SPORT COUTURE. Ha disegnato per 3 anni Calvin Klein Jeans e CK uomo e d... san.cat.complArch.60986oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531262020-11-03san.cat.sogP.53126scheda pubblicatacorporateBodySapaf di Calistri S. & C. snc, Scandicci (Firenze), 1954 -Sapaf di Calistri S. & C. snc1954 - Scandicci (Firenze)sedeSocietà Artistica Pelletterie Affini Fiorentine nasce nel 1954 per iniziativa di Silvano e Valdivia Calistri produce manufatti tipici dell'area fiorentina, ricchi di decorazioni pitturate a mano e dorate con oro in foglia, apprezzati in tutto il mondo. L'azienda successivamente si trasferisce a Scandicci (Fi), dove è situato l'importante distretto industriale per la creazione di articoli in pelle e affini.
Nella seconda metà degli anni '70 entra in azienda il figlio Andrea che, affiancando alla ormai consolidata attività, la propria propensione verso l'organizzazione aziendale, contribuisce alla crescita ed al consolidamento della sua notorietà nel mondo. L'azienda ha volutamente mantenuto il bagaglio di artigianalità consolidata, rafforzata e supportata da moderne tecnologie applicate.
Oggi la terza generazione, con il figlio Leonardo Calistri, è già operativa dando così continuità ad un'attività di "family business" in cui la famiglia Calistri crede ed investe tutte le proprie risorse.san.cat.complArch.60987oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531272020-11-03san.cat.sogP.53127scheda pubblicatacorporateBodyMarinesi 1875 srl, Signa (Firenze), 1950 - 2008Marinesi 1875 srl1950 - Via Cinelli, 4 Signa (Firenze)sedeLa ditta Marinesi fu fondata nel 1875, come indica il nome stesso, a Signa, località nei dintorni di Firenze. Fino alla Seconda Guerra Mondiale, la società era tra le maggiori produttrici di cappelli di pagli, la famosa "paglia fiorentina". Nel dopoguerra la produzione cambiò prediligendo la fabbricazione di accessori a maglia (guanti, sciarpe) tutt'ora attiva.san.cat.complArch.60988oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531292020-11-03san.cat.sogP.53129scheda pubblicatacorporateBodySartoria Jenny Firenze, Firenze, 1950 - 1992Sartoria Jenny Firenze1950 - 1992FirenzesedeLa nota Sartoria nasce a Firenze, a metà degli anni ’50, per volere della Signora Jenny Frullini, ricamatrice rinomata già prima della seconda guerra, proveniente dalla tradizione storica fiorentina del ricamo di Bagno a Ripoli. In quegli anni e subito dopo la guerra, realizzò principalmente disegni e ricami per i corredi della “Firenze che contava”. Da quell’ambiente raffinato e colto, lo stesso che fece ufficialmente nascere la Moda Italiana a Firenze il 12 febbraio 1951 e dal quale Jenny trasse stimoli estetici, arrivò la spinta ad ufficializzare la sua attività ormai consolidata.
Così aprì una prima sartoria-negozio, in Via Porta Rossa, 63 rosso, (FI), dove disegnava, tagliava e coordinava l’attività di un gruppo di esperte ricamatrici e sarte dedite a realizzare corredi, abiti da cerimonia e da sposa. Erano gli anni del boom economico italiano, l’entusiasmo per il ritrovato benessere alimentava il clima di fervida innovazione che si respirava a Firenze.
Il lavoro aumentava in maniera esponenziale, così nei primi anni ’60 aprì un nuovo negozio nella zona più prestigiosa della città in Via Vacchereccia, 2 (vicino a Piazza della Signoria).
Quando gli anni d’oro della sartoria finirono, il primo negozio fu chiuso. La Signora Jenny, si ritirò ufficialmente dall’attività commerciale nel 1992 e trasferì completamente il suo laboratorio-atelier nei locali della sua dimora dove continuò a servire l’affezionata clientela.san.cat.complArch.60990oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531312020-11-03san.cat.sogP.53131scheda pubblicatacorporateBodyCarmilia di Carla di Fonzo, Grosseto, sec. XXCarmilia di Carla Di FonzoVia Paolo Veronese, 12 58100 GrossetosedeCarla Di Fonzo, titolare della ditta in oggetto, si forma a New York presso il Fashion Institute of Technology (F.i.t.) e il Parson’s Institute of Design. Dopo aver conseguito il diploma di tecniche tradizionali di Modisteria al F.i.t., concentra la sua attenzione sulla realizzazione dei cappelli. L’elemento base delle sue creazioni è la spirale, che si dipana in tante moduli creativi, mediante tecniche di lavorazione artigianali con materiali diversi: feltri pregiati, paglia, seta, velluto, piume, tessuti tecnologici e fibre ottiche. Fonte di ispirazione sono la natura, il mare, ma anche la cinematrografia. La produzione di Carla di Fonzo è stata presentata in varie esposizioni sia in Italia che all’estero, tra queste ricordiamo: "The Artista as a craftsman", Fashion Institute of Technology, New York (1987); "Il Reggisecolo" Milano (1992); "Cinderella revenge", Londra (1994); "Rigattieri e Linaioli", Firenze (1998); "L’eccellenza italiana", Torino (2002); "Museo in Busta. Altamoda a Roma", Roma (2005). Inoltre la mostra personale "Alta moda", Roma (2003).san.cat.complArch.60992oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531322020-11-03san.cat.sogP.53132scheda pubblicatacorporateBodyGrevi Mode sas, Signa (Firenze), 1940 - 1980Grevi Mode sas1980 - Via della Manifattura - Signa (Firenze)sedeLa ditta "Felice Marinesi 1875" produttrice di cappelli di paglia, venne ereditata da due dipendenti, Attilio Grevi e Fantechi, che ne proseguirono la produzione, ampliandola nel corso degli anni e diversificandola: un settore rimase legato alla lavorazione della paglia, principalmente gestito dalla famiglia Grevi, l'altro, gestito dalla famiglia Fantechi, si dedicò alla maglieria. Nel 1980, forse anche in seguito ad un grosso incendio che impose una totale ristrutturazione dei locali, vi fu una modificazione societaria che portò ad una scissione aziendale, nei termini che la produzione aveva già delineato negli ultimi anni [Dal racconto dell'impiegato Sig. Fabrizio Fontanelli, in azienda da 35 anni].san.cat.complArch.60994oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531352020-11-03san.cat.sogP.53135scheda pubblicatacorporateBodySaimon di R. Faldi e C. sas, Firenze, 1960 - 1976Saimon di R. Faldi e C. sas1960 - 1976FirenzesedeLa società Saimon di Roberto Faldi ha iniziato l’attività il 28/12/1968, nel settore delle confezioni in serie di lusso femminili, consociata con la Maconf s.n.c. e la Medicea snc dei F.lli Faldi. Nell’immediato dopoguerra i tre fratelli avevano piccole vendite al dettaglio, successivamente aprirono un’attività di lavoro a domicilio che crebbe fino al punto di rendere consigliabile la concentrazione degli ormai numerosi lavoranti in un unico stabile. L’attività crebbe ulteriormente fino all’inizio degli anni ’70, quando sopraggiunse la morte di due dei tre fratelli nell’arco di pochi mesi. Rimase solo Roberto Faldi, che con i nipoti, avrebbe dovuto gestire il complesso industriale nel quale lavoravano circa 440 dipendenti (180 nella Maconf, 240 nella Medicea e 30 nella Saimon). Alla crisi gestionale, determinata dalla morte dei due soci fondatori si aggiunse, di lì a poco, la crisi commerciale e finanziaria del 1973-74. I clienti insolventi si m moltiplicarono rendendo necessario il ricorso al credito bancario sempre più svantaggioso per le imprese. Roberto Faldi tentò di costituire due società in accomandita semplice e di rilevare così la Medicea e la Maconf, ma un malore improvviso lo costrinse in ospedale per un lungo periodo, nel frattempo le Società venivano poste in liquidazione.
Nel 1976 fu ammessa alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di Firenze, con cessione dei beni ai creditori in conseguenza dello stato di insolvenza in cui la medesima si trov... san.cat.complArch.60997san.cat.sogP.531091960 - 1976san.cat.sogP.531431968 - 1976oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531362021-08-11san.cat.sogP.53136scheda pubblicatacorporateBodySartoria teatrale fiorentina, Firenze, 1860 -Sartoria teatrale fiorentina1860 - Piazza Duomo, 2 FirenzesedeNon vi sono al momento notizie documentate degli anni della fondazione della sartoria, da alcuni documenti sembra fosse ubicata in via Guelfa (Firenze) con la denominazione di "Sartoria O. Aliandri". Dal 1938 (ca.)agli anni '80 fu guidata dalla Sig.ra Bruna Landi e dal Cav. Melani. In questi anni sono stati realizzati costumi per molte rievocazioni storiche (il Palio di Siena, il Gioco del Ponte di Pisa, la giostra del Saracino ad Arezzo e molte altre). La sartoria ha lavorato il cinema (vi sono bozzzetti del1939), per la televisione e per il teatro.
Dopo La Sig.ra Bruna Landi, l'attività a gestione familiare passò al marito Italo Gobbi. Attualmente è di proprietà del Sig. Massimo Poli.san.cat.complArch.60998oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531372020-11-03san.cat.sogP.53137scheda pubblicatacorporateBodyDitta P. Franceschini di San Piero a Ponti, Signa (Firenze), 1820 - 1942Cappellificio Franceschini di San Piero a Ponti (Firenze)Ditta P. Franceschini di San Piero a Ponti1820 - 1942Signa (Firenze)sedeLa ditta P. Franceschini, esportatrice di trecce e cappelli di paglia, nacque nel 1820, quando Antonio Franceschini cominciò a seminare la paglia, formando poi le partite che rivendeva ai negozianti e iniziando anche in proprio la fabbricazione dei cappelli di paglia. Successivamente, con il figlio Pietro sviluppò maggiormente la compra-vendita di partite di paglia e trecce iniziando per primo l'esportazione in Francia di trecce e cappelli. La fama della casa aumentò grandemente e di pari passo l'esportazione che andò ad estendersi in Europa e in parte dell'America. Nel 1906, dopo la morte di Pietro, subentrò nell'attività il figlio Maurizio, coadiuvato anche dal figlio Pietro, che aggiunse due nuovi grandi reparti all'azienda: uno per l'imbiancatura della paglia e l'altro dedicato al commercio delle trecce e cappelli esotici. La Casa aveva magazzini di vendita a Parigi, Londra, Lyon, Luton, Bruxelles e New York. [notizie tratte da un opuscolo redatto per il centenario della ditta "1820-1920 Centenario della Ditta P. Franceschini S. Piero a Ponti - Firenze".san.cat.complArch.60999oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531382021-08-11san.cat.sogP.53138scheda pubblicatacorporateBodySalvatore Ferragamo Italia spa, Firenze, 1927 -Salvatore Ferragamo Italia spa1927 - FirenzesedeLa Salvatore Ferragamo Italia S.p.a, fondata nel 1927 a Firenze, è considerata una delle aziende del lusso più famose, produttrice e distributrice di scarpe, borse, accessori in pelle, abbigliamento per uomo e donna, oltre a occhiali, profumi e orologi.
Il fondatore, Salvatore Ferragamo, è nato a Bonito nel 1898 ed emigrò in America nel 1914 dove ebbe successo ad Hollywood confezionando per attrici ed attori del cinema, scarpe artigianali su misura, esclusive nel design e nei materiali. Già famoso, tornò nel 1927 in Italia e si stabilì a Firenze creando l’azienda che porta il suo nome. Nel 1938 la sede divenne lo storico Palazzo Feroni Spini. Di totale proprietà della famiglia Ferragamo, l’azienda è presieduta dal figlio maggiore di Salvatore, Ferruccio Ferragamo, mentre presidente onorario è la Sig.ra Wanda Ferragamo, moglie del fondatore.san.cat.complArch.61000san.cat.complArch.73156oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531392020-11-03san.cat.sogP.53139scheda pubblicatacorporateBodyAmabile Conti, Scandicci (Firenze), 1980 circa -Amabile Conti1980 - Scandicci (Firenze)sedeLa signora Amabile Conti è nata a Tavarnelle Val di Pesa in una famiglia contadina, con la facilità nell'apprendimento scolastico ed il desiderio di continuare a studiare. Dopo la quinta elementare il padre la mandò ad imparare il mestire della sarta e a quindici anni era già a Firenze dove ha cominciato il suo percorso lavorativo prima come pantalonaia della Pan Fin di Libero di Bari, poi come lavorante a domicilio e successivamente in fabbrica presso la Maconf e di nuovo alla Pan Fin,che all'epoca contava circa 280 operai. in questa sede ha attraversando tutte le fasi della lavorazione: dal taglio alla spedizione. Molto formativo il periodo della campionatura. Essendo attivista sindacale ha subito l'allontanamento da tutti i posti di responsabilità, In seguito si è licenziata per stanchezza e ha iniziato a lavorare a domicilio per il negozio il Principe di via Strozzi a Firenze come confezionista di pantaloni principalmente, ma confezionando anche altri capi.
Attualmente ha un proprio laboratorio in Via dell'Olivuzzo, 67- 50143 Firenze.san.cat.complArch.61001oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531402020-11-03san.cat.sogP.53140scheda pubblicatacorporateBodyGover spa, Firenze, 1952 - 1981 circaGover FirenzeGover gommaGover spaGover Ugolini & C. srl1952 - 1981FirenzesedeLa società Gover Gomma è sorta nel 1952 come s.r.l. di proprietà della famiglia Ugolini, specializzandosi nel settore dei manufatti di gomma per l’edilizia e l’abbigliamento. La società ebbe momenti di grande espansione, insieme alle associate, anch’esse della stessa famiglia, Alfa-Columbus (Fi) e Gover-Po (Ro) oltre alla collegata Stigo (Fi). Nel 1979 accede al concordato preventivo dopo un periodo di crisi, riducendo gli organici che erano giunti quasi a 500 e continuando su scala ridotta. Nel 1979 continuando la liquidazione della Gover s.p.a., l’intero stabilimento è stato ceduto in affitto ad una nuova società, la Gover Firenze, che ha ripreso la produzione. La Gover s.p.a. in liquidazione è stata legalmente rappresentata dal liquidatore pro tempore Ing. Ugolino Ugolini, mentre il dr. Ugo Cecchi ha avuto l’incarico di Commissario Liquidatore dei beni ceduti ai creditori della stessa società. Nel 1988 e nel 1989 due incendi distruggono insieme ai locali della ditta anche parte dei documenti d’archivio che si trovavano già inscatolati e pronti per esser depositati presso il Comune di Sesto Fiorentino.san.cat.complArch.61002oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531432020-11-03san.cat.sogP.53143scheda pubblicatacorporateBodyMaconf dei f.lli Faldi snc, Firenze, 1960 - 1976Maconf dei f.lli Faldi snc1960 - 1976FirenzesedeLa società Maconf s.n.c. ha iniziato l’attività nel marzo del 1960, nel settore delle confezioni in serie di lusso maschili, consociata alla Medicea snc dei F.lli Faldi e successivamente alla Simon di Roberto Faldi s.a.s. Nell’immediato dopoguerra i tre fratelli avevano piccole vendite al dettaglio, successivamente aprirono un’attività di lavoro a domicilio che crebbe fino al punto di rendere consigliabile la concentrazione degli ormai numerosi lavoranti in un unico stabile. L’attività crebbe ulteriormente fino all’inizio degli anni ’70, quando sopraggiunse la morte di due dei tre fratelli nell’arco di pochi mesi. Rimase solo Roberto Faldi, che con i nipoti, avrebbe dovuto gestire il complesso industriale nel quale lavoravano circa 440 dipendenti (180 nella Maconf, 240 nella Medicea e 30 nella Saimon). Alla crisi gestionale, determinata dalla morte dei due soci fondatori si aggiunse, di lì a poco, la crisi commerciale e finanziaria del 1973-74. I clienti insolventi si m moltiplicarono rendendo necessario il ricorso al credito bancario sempre più svantaggioso per le imprese. Roberto Faldi tentò di costituire due società in accomandita semplice e di rilevare così la Medicea e la Maconf, ma un malore improvviso lo costrinse in ospedale per un lungo periodo, nel frattempo le Società venivano poste in liquidazione.
Nel 1976 fu ammessa alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di Firenze, con cessione dei beni ai creditori in conseguenza dello stato di insolvenza i... san.cat.complArch.61005san.cat.sogP.531351968 - 1976san.cat.sogP.531091960 - 1976oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531452021-08-11san.cat.sogP.53145scheda pubblicatacorporateBodyEnrico Coveri Maison srl, Firenze, 1979 - 2002Enrico Coveri Maison srl1977 - Lung'Arno Guicciardini, 19 50125 FirenzesedeEnrico Coveri, nasce a Prato nel 1952, ex scenografo e ex indossatore, fonda l'omonima casa di moda fiorentina. Gli esordi sono a Milano nel 1973 dove sfila con la linea Touche. Nel 1977 Coveri presenta sulla passerella parigina la sua prima collezione Donna di grandissimo successo, successivamente realizzerà la collezione maschile. Ben presto Coveri diventa il re del colore e delle paillettes, conquistando con la sua creatività personalità e attrici di fama internazionale, come Sophia Loren, Vanessa Redgrave, Liza Mannelli e tante altre. Nel 1981 all'attività della maison Enrico Coveri, che ha già le linee uomo donna, jeans e bambino, si aggiunge la cosmesi. Nel 1982 nasce il noto profumo Paillettes seguito l'anno successivo da Enrico Coveri pour Homme. Nel 1985 nasce la linea giovane You Young Coveri e due anni dopo a Parigi il giovane Coveri riceve la Grande Medaille de Vermail. Nel 1988 Enrico Coveri viene nominato Commendatore della Repubblica, seguiranno decine di riconoscimenti in Italia e nel mondo. Nel 1990 Enrico Coveri muore a soli 38 anni. La sorella Silvana che lo ha sempre affiancato nel ruolo di Amministratore Delegato della maison, gli succede. Nel 1996 Francesco Martini Coveri, figlio di Silvana, esordisce in passerella come Direttore Creativo della linea You Young Coveri. Nel 2004, per la prima volta in Italia, la città di Prato, intitola una strada ad uno stilista: è il Piazzale "Enrico Coveri".san.cat.complArch.61007oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531462020-11-03san.cat.sogP.53146scheda pubblicatacorporateBodyFilistrucchi snc, Firenze, 1859 - 1997Filistrucchi snc1720 - 2009FirenzesedeLa ditta Filistrucchi, la piu' antica bottega di Firenze tramandata di padre in figlio, confezionava parrucche e forniva trucchi prevalentemente per il teatro ed in seguito anche per il cinema. La nascita della ditta Filistrucchi, risale al lontano 1720. Già il teatro di quell'epoca ha visto la presenza di Filistrucchi nei maggiori teatri. Molte e svariate sono state le grandi personalità del teatro drammatico, musicale e della danza che in tanti anni sono passate dalla Bottega. Tra piu' celebri cantanti lirici ricordiamo: Maria Callas, Renata Tebaldi, Fedora Barbieri ,Tito Gobbi, Alfredo Kraus, Mario Del Monaco, Piero Cappuccilli, Luciano Pavarotti, Ettore Bastianini, Renato Bruson, Gino Bechi,Aldo Reggioli, Paolo Washington. Dall'inizio dell'attività, fino ad oggi, la Bottega ha fornito parrucche e trucco a importanti teatri quali il Teatro alla Scala, il Teatro Comunale di Firenze e di Bologna, il San Carlo, La Fenice, il Petruzzelli, lo Stabile di Genova, il Piccolo di Milano, il Massimo di Palermo ed ancora il Metropolitan di New York e l'Opera di Boston collaborando con i piu' famosi registi e figurinisti (De Chirico, Zeffirelli, Ronconi, Pizzi, Squarzina, e tanti altri) nella realizzazione di numerosi allestimenti, basti citare: "Nabucco" del 1933 che inauguro' il primo Maggio Musicale Fiorentino, "I Giganti della Montagna" in Boboli nel "Maggio"del 37. "Aida" del 1968 per la regia di Maestrini rappresentato al Teatro Comunale di Firenze con i figurini di Enrico D'... san.cat.complArch.61008oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531472020-11-03san.cat.sogP.53147scheda pubblicatacorporateBodyFoto Locchi srl, Firenze, 1934 -Foto Locchi srlStudio fotografico foto Locchi1934 - Via del Corso, 21R FirenzesedeNasce per iniziativa di Tullio Locchi nel 1924 con sede in p.zza della Repubblica (Firenze), ma dopo la morte avvenuta in circostanze non ben accertate, nel 1926, non avendo eredi, la moglie insieme al fratello (Corcos) e ad alcuni collaboratori (Umberto e Bruna Moscato) danno vita ad una società che dal 1933 prende il nome di Foto Locchi.
Nel periodo bellico la famiglia fuggì nelle campagne toscane, è negli anni '50 che Silvano Corcos rileva l'attività ed il suo studio fotografico riprende il percorso che aveva interrotto, per arrivare a diventare il fotografo della Casa Reale, come il nonno.
Nello Studio Locchi lavorano molti fotografi come Levi, Orlando Orlandini, Giuliano Pacinotti (che era anche fotografo da Ferragamo).
La Foto Locchi, con i suoi continui reportage e con i servizi fotografici di studio, crea un'importante Archivio che conta ad oggi più di cinque milioni di immagini dal 1934 ai giorni nostri, grazie anche alle recenti acquisizioni di altri due importanti archivi fiorentini: Italfotogieffe e Foto Levi.
Lo sviluppo del negozio vede presto l'inserimento dell'attività di ottica che si affianca a quella fotografica. Lasciata nel 1998 la storica sede di piazza della Repubblica, il negozio continua ora le proprie attività nella centralissima via del Corso. Sotto una nuova veste più moderna vi si trovano le collezioni di occhiali da sole e da vista delle migliori marche, nonchè la possibilità di usufruire di servizi fotografici personalizzati e la consultazi... san.cat.complArch.61009oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531482020-11-03san.cat.sogP.53148scheda pubblicatacorporateBodyDuilio 48 di G.F. & E.Siebzehner & C. sas, Firenze, 1902 - 1986Duilio 48 di G.F. & E.Siebzehner & C. sas1902 - 1986FirenzesedeCommerciante ebreo di cospicua famiglia polacca, originaria di Kanczuga (sud-est della Polonia), mentre la madre, Marianna Vivanti, apparteneva ad una facoltosa famiglia ebraica mantovana. Giuseppe Siebzehner (nato nel 1864, morto nel 1946?), dopo un breve soggiorno a Trieste e poi a Como, si stabilì a Firenze nel 1892 dove nel 1902 rilevò l'attività commerciale denominata "Grande Emporio Duilio" fondata a Firenze nel 1888 dai fratelli Papalini, che a loro volta avevano rilevato il rinomato "Bazar Bonajuti", fondato nello stesso stabile nel 1834 dall'architetto, figlio di mercante, Telemaco Bonajuti. L'ampliamento della sede fiorentina nel 1907 dette inizio al nuovo nome "Emporio Duilio 48", che nel corso del tempo rimase in esclusivo possesso della famiglia Siebzehner , per poi passare, per eredità in linea femminile, alla famiglia Bemporad. Nel corso degli anni l’azienda, dalla forma originaria di emporio, passò a quella moderna di “Grande Magazzino Duilio 48” self-service e a questa presto si affiancarono filiali in altre città toscane (Montecatini e Viareggio). Giuseppe Siebzehner fu un commerciante all'avanguardia, forse quello che, all'epoca, precorse maggiormente i tempi in Italia. Dall'archivio di famiglia,posseduto dal Conte Federico di Valvasone e dall'ultimo discendente, Riccardo Francalancia Vivanti Siebzehner, è infatti emerso che Giuseppe, già alla fine dell'800 avesse ben due contratti di esclusiva. Uno con un produttore comasco di festoni, lumi di carta... san.cat.complArch.61010oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531492020-11-03san.cat.sogP.53149scheda pubblicatacorporateBodyGiuggiù di Angela Caputi, Firenze, 1975 -Giuggiù di Angela Caputi1975 - Via S. Spirito, 58 / R FirenzesedeAngela Caputi ha creato l'azienda "Giuggiù" nel 1975 a Firenze.
Sin dall'inizio ha lavorato e creato bigiotteria in un prestigioso laboratorio nel centro storico di Firenze. Attualmente la sede della sua attività è in Via S. Spirito.
Giuggiù è cresciuta rapidamente, sia sul mercato nazionale, che sui mercati esteri ed è uno dei nomi famosi nel campo dell’Alta Moda.
La sua produzione è molto ricercata e caratteristica. Angela adora mescolare i più diversi materiali, creando sempre combinazioni di colore e forma. Il risultato è una bigiotteria originale e colorata realizzata in plastica e materiale sintetico, qualcosa di unico, che caratterizza il suo marchio.
Angela Caputi ha da sempre avuto un rapporto speciale con lo spettacolo, le sue creazioni arricchiscono abiti e costumi di scena. Nel 1981 vengono indossati dai personaggi di Dynasty e negli anni si susseguono varie presenze: Commesse nel 1997, Il pesce innamorato nel 1999, Tu la conosci Claudia nel 2004, il fortunato sceneggiato I Cesaroni nel 2008, il recente Lascia perdere Johnny!, insignito del premio Tosi, ma candidato anche al David di Donatello nella sezione costumi, ed infine il recentissimo Fort'apasc di Marco Risi.
L’interesse di Angela Caputi per il cinema è ben testimoniato dalla sua presenza nel numero degli sponsor della manifestazione N.I.C.E (New Italian Cinema Event) sia nell’edizione americana che in quella russa.”
Molti sono stati fino ad ora i riconoscimenti alla sua carriera, citandone alc... san.cat.complArch.61011oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531502020-11-03san.cat.sogP.53150scheda pubblicatacorporateBodySanti Guido di Uberto, Firenze, 1920 -Santi Guido di Uberto1920 - Via Scialoia, 58/A - FirenzesedeLa calzoleria artigianale è stata fondata dal Sig. Guido Santi ed è proseguita con il figlio Uberto. Realizza da sempre calzature di lusso su misura.san.cat.complArch.61012oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531512020-11-03san.cat.sogP.53151scheda pubblicatacorporateBodyCreazioni Simonetta sas di Luciano Becattini & C., Firenze, 1952 -Creazioni Simonetta sas di Luciano Becattini & C.1952 - Via XX settembre, 112/114 FirenzesedeL’azienda nasce nel 1952 come ditta individuale fondata da Luciano e Simonetta Becattini ed in pochi anni diventa una delle aziende leader nel settore del cappello per l’alta moda a livello nazionale.
Nel 1975 avviene la prima trasformazione da ditta individuale a ditta a conduzione familiare e in quegli stessi anni inizia anche l’esportazione dei manufatti in Inghilterra, Germania, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi e altri paesi.
Nel 1982 entra in azienda il figlio Fabio e nel 1985 la ditta si trasforma in Società a nome collettivo per cambiare, l’anno successivo, in Società in accomandita semplice prendendo l’attuale denominazione.
Le fasi della lavorazione dei prodotti sono ancora manuali e tutta la produzione, dalla formatura alla finitura, avviene su forme di legno. Alla produzione propria si affianca la realizzazione e la cura della produzione di campionari per aziende leader nel settore.san.cat.complArch.61014oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531522020-11-03san.cat.sogP.53152scheda pubblicatacorporateBodyLanificio Cangioli 1859 spa, Prato, 1919 - 1980Lanificio Cangioli 1859 spa1859 - Via del Bisenzio a San Martino, 6 (PO)sedeil Lanificio Cangioli, produttore di tessuti e coperte di lana, è nato nel 1859 per volonta di Vincenzo Cangioli. Dapprima società anonima, poi divenuto una Società per azioni, negli anni ’80 occupava circa 200 persone.san.cat.complArch.61015oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531542020-11-03san.cat.sogP.53154scheda pubblicatacorporateBodyLa Bottega di Settignano, Firenze, 1990La Bottega di Settignano2003 - Via Fra’ Bartolomeo, 20/r - FirenzesedeSia la madre e la nonna erano sarte uomo/donna ed è sicuramente grazie alla loro passione che è nato l’impulso ad intraprendere questa attività. Produttore di camicie su misura dal 1994, con esperienza come Direttore di negozio di camiceria dal 1990.
Ha iniziato la sua attività per passione, con grandi sacrifici, oggi ben ripagati da una buona clientela e da un buon prodotto.
Cartamodelli personalizzati dei clienti, scelta bottoni realizzati in madreperla australiana scelta del-
le cifre ricamate, modelli di collo e di polsi con assistenza per effettuare il cambio dopo l’usura,
fanno della Bottega un punto di riferimento per i clienti più esigenti.
Spesso viaggia in Giappone presso una società che lo rappresenta, ha clienti anche in Marocco e negli Stati Uniti ormai da anni. Il suo marchio è registrato dal 2003 in Italia e Giappone.san.cat.complArch.61017oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531552020-11-03san.cat.sogP.53155scheda pubblicatacorporateBodyFaliero Sarti & figli spa, Campi Bisenzio (Firenze), 1949 -Faliero Sarti & figli spa1949 - Via Vittorio Alfieri, 92 - 50013 Campi Bisenzio (Firenze)sedeFaliero Sarti e sua moglie Rosalba, scelsero un modesto capannone per iniziare un’attività del lanificio nel 1949. Fin dall’inizio, idea vincente è l’inserimento nel mercato appena nascente dell’alta moda che, negli anni sessanta, vede l’azienda parte attiva e presente al trionfo ormai concelebrato delle sfilate nella mitica Sala Bianca a Firenze. Successivamente avviene uno spostamento verso il prêt à porter ed inizia una fitta collaborazione fra la Faliero Sarti e molti degli attuali esponenti del Made in Italy che sono stati fin dall’inizio e sono tutt’ora tra i clienti più importanti . Da tali collaborazioni sono nati articoli innovativi ed unici che vengono gelosamente conservati nell’archivio storico dell’Azienda, voluto fin dall’inizio e che per il loro carattere innovativo e “ senza tempo” sono tutt’ora fonte di ispirazione. E’ importante ricordare che la Faliero Sarti è stata una delle prime aziende pratesi a esportare il tessuto in Giappone. Nel 1985, dopo avere ricevuto il titolo di Cavaliere del Lavoro quale massimo attestato per la sua attività imprenditoriale, Faliero Sarti scompare lasciando al timone i figli che, già da tempo lo affiancavano all’interno dell’Azienda e che nel corso degli anni hanno diretto la loro attenzione al rafforzamento dell’immagine e della qualità, tradizionalmente già elevata della Ditta, tenendo costantemente aggiornati i reparti produttivi interni e gli uffici di progettazione e stilismo per lo sviluppo dei nuovi tessuti moda ed... san.cat.complArch.61018oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531642020-11-03san.cat.sogP.53164scheda pubblicatacorporateBodyValditevere snc, Firenze, 1964 -Valditevere snc1964 - Palazzo Ginori, Via dei Rondinelli, 7 50123 FirenzesedeNata come azienda di tessuti e divenuta in breve un’azienda di moda boutique, Valditevere fu fondata nel 1952 da tre signore dell'aristocrazia e dell'alta società, Donina Gnecchi, Vittorina Pacini e Piretta Rocco di Torre Padula. L'idea iniziale era quella di preservare una tradizione dell'alta valle del Tevere, di San Sepolcro, di Città di Castello: la tessitura a mano. "Donina e io disegnavamo bene. Vittorina e io conoscevamo le contadine che avevano abbandonato i telai a mano e le convincemmo a riprendere. “Cominciammo così", racconta Piretta Rocco. I tessuti (cotone, lana e, più tardi, lino) innescarono la voglia di fare anche moda: sottane da dopo sci molto colorate, poncho, abiti di grande e giovane fantasia. Valditevere fu pioniera delle sfilate di Firenze: le prime collezioni vengono presentate alla Sala Bianca di Palazzo Pitti già dalle prime edizioni degli anni 50. L'azienda si afferma distinguendosi per la sua esperienza artigiana e tradizionale nella produzione di capi firmati, di disegni originali ed esclusivi e colori di grande fascino cromatico che incontrano le esigenze di una clientela amante del lusso e attenta ad una alta qualità e preziosità dei tessuti: la sua 'V' appare su etichette, bottoni ed accessori in genere. Nel giro di pochi anni Valditevere inizia ad essere distribuita su quasi tutto il territorio italiano ed internazionale acquisendo compratori dai più svariati continenti, dalla piccola Boutique al grande Department Store. Ha sempre avut... san.cat.complArch.61023oai:san.beniculturali.it:san.cat.sogP.531652021-08-11san.cat.sogP.53165scheda pubblicatacorporateBodyAntico setificio fiorentino srl, Firenze, 1750 post -Antico setificio fiorentino srl1750 - FirenzesedeVerso la metà del Settecento alcune famiglie fiorentine, tra cui I Della Gherardesca, I Pucci, I Corsini ed I Bartolozzi, decisero di dar vita ad un unico laboratorio, mettendo in comune i telai, i cartoni ed i disegni custoditi nei rispettivi palazzi.
Nacque così, uno stabilimento che serviva a soddisfare le esigenze delle famiglie fondatrici, per il rinnovo degli arredi dei palazzi e dei castelli. La sede fu fissata in Via dei Tessitori.
I tessuti prodotti suscitarono una così grande ammirazione che la produzione venne estesa alle dimore nobiliari di tutta l'Europa.
Nel XVII secolo furono i Lorena a sostenere l'industria tessile a Firenze. Come riconoscimento dell'importanza attribuita all'industria serica, nel 1780 Pietro Leopoldo donò alcuni telai, tuttora funzionanti, all'Antico Setificio.
Nel 1786 l'Antico Setificio Fiorentino fu trasferito nell'attuale sede di Via Bartolini, al numero 4, nello storico quartiere di San Frediano a Firenze.
Nel 1914 il Setificio si costituì come società con la Presidenza del Marchese Lorenzo Venturi Ginori; negli anni Venti la proprietà e la direzione passò a Lorenza Agresti: durante gli anni venti e fino alla seconda guerra mondiale il Setificio fu supportato dal governo e dalla Casa Reale, intraprendendo una politica di restauro dei vecchi telai, ma anche di sperimentazione di nuovi e più moderni disegni dei tessuti, che però venivano sempre rigorosamente tessuti sui vecchi telai e con le antiche tecniche di filatura e tessitura... san.cat.complArch.610291775719022023!50!348!eac-san!moda!0001-01-01!9999-12-31